Эфиопия, родина Пушкина

Эфиопия единственная страна неарабской, черной Африки с древней историей, каменными памятниками  и с давних времен православным населением. Арап Петра Великого – предок Пушкина родом из Эфиопии. В центре Адис-Абебы Пушкину  установлен памятник.

Установлен в 70-е, в лучшие годы советско-эфиопской дружбы. Основная надпись именно  на русском языке показывает что установлен он видимо для умиления советских товарищей. Другим результатом былой дружбы двух стран оказался наш гид Сергей. Отец его  учился с Союзе, женился на украинке, привез ее на родину, у них родилось пятеро детей. Сергей имеет  русский паспорт,  несколько лет жил в России, по-русски  говорит прекрасно, кожа кофе с молоком,  такого же цвета  длинные кучерявые волосы,  лицо вполне европейское. Очень приятный и полезный молодой человек вполне русской ментальности, чем он гордится. Местные, по его словам, за своего не признают, россияне - тоже. К  России и он, и эфиопы относятся хорошо. 

По крайней мере те, которые знают о существовании России.  

В Адис-Абебе смотреть особо нечего. Постороенный в 19 веке большой храм и национальный музей где вам покажут самые древние в мире  кости  прачеловека. Это женщина, сейчас ее зовут Люси, ей 4.5 млн лет.

В столице много Жигулей, живописный базар, лачуги и суперсовременные отели возле кованных оград которых бродят или спят на охапках листьев   совершенно голые люди. Сергей поясняет: 

- Эфиопия очень бедная страна, содержать умалишенных в пансионатах не может. - И они предоставлены сами себе,  бродят по городу как бездомные собаки.

Озеро Тана. Полтора часа эфиопскими авиалиниями и начинается  совсем настоящая Эфиопия.​​

Провинциальный аэропорт выглядит сурово:  багажный транспортер установлен прямо на каменистой почве, по пути из аэропорта наблюдаем за местным сельским хозяйством, видим настоящих бегемотов отдыхающих в реке.

Озеро Тана большое, минут через двадцать путешеставия на лодке берега теряются, встречаем жилистых мужчин на утлых байдарках. Это не спортсмены. Это рыбаки. Еще через полчаса видим группу живописных островов. Один из них наша цель. На берегу  неподдельная экзотика.  Выразительные, открытые лица эфиопов, ряды сувениров, несколько кофеен под банановыми лопухами. Сувениры примитивные: фигурки из дерева и камня, футболки,  кепки и прочие тряпочки с национальной символикой, много монет разных времен и народов, местный кофе.

Главная достопримечательность острова храм 13 века. 

Круглое здание, в трех  частях, точнее – кольцах. Первое  – коридор шириной метров 5,  предназначено для общения с богом  бедных  прихожан,  через распахнутые первозданные деревянные двери проходим во второе кольцо. Оно меньше, предназначено для важных персон. Дверные проемы в центральную часть открыты, можно видеть круглый алтарь. Доступ к нему преграждают цветные тросы. По словам гида,  в алтаре раньше хранился  библейский Ковчег  Завета. Стены центрального зала и второго кольца  расписаны иконами и религиозными картинками, многие сюжеты явно не из Библии, а из местных легенд и священных книг. Картины написаны на ткани, которая приклеена к стенам.

Стены из навоза, глины и соломы на каркасе из деревянных жердей. Состояние ужасное, стены местами осыпались, иконы порваны,  на деревянных конструкциях  шелуха и остатки грязной извести. Ползают мелкие жучки. Но если смотреть чуть издали, не всматриваться,  то все пестро, а благодаря обилию света от расположенных под потолком витражей  и весело.  По общему впечатлению храм не православный, по яркости красок, преобладанию красного цвета скорее буддийский. Несмотря на убогость и ветхость смотрится достаточно жизнерадостно.

Христианство в .Эфиопии очень древнее,  формировалось достаточно обособленно от остальных православных церквей, возникло на иудаистких корнях  и впитало африканскую специфику. Служители православной церкви   обмотаны в белые покрывала, на голове – белая чалма. 

Убери  кресты и иконы  и их легко спутаешь с  последователями ислама.  На рассвете над  Адис-Абебой слышны громкие молитвенные пения, очень похоже на призывы к намазу, но это именно православные священники созывают паству. Свинину есть нельзя, обрезание практикуется, но не является обязательным обрядом. На многих (не всех)  иконах Бог, ангелы и святые  чернокожие.

Местная Троица  это три одинаковых  обликом  старца: Бог-отец, Бог-сын и Святой дух, внешне они  неотличимы

Можно увидеть очень необычную  икону  Троицы:   два старца ( Бог отец и Святой дух)  и беременная  Иисусом (или уже с младенцем)  Дева  Мария  посередине.

Молятся эфиопы с искренними лицами, но без явного фанатизма.

Церквей мало,  убранство их очень убогое, вместо перегородок занавески,  вместо полов циновки.

    Следующая точка поездки  - комплекс  церквей в Лалибеле. После часа  лета местными авиалиниями прибываем  в небольшой,  но достроенный аэропорт, еще час по безжизненным пейзажам горного плато и  мы в еще одной древней столице страны Лалибеле.  Природа конца февраля выжжена и убита солнцем. Последний дождь был  5 месяцев назад, следующий будет в мае. С началом сезона дождей за один день (слова гида) все зазеленеет.

На въезде в город идут активные дорожные работы , сам город отдаленно напоминает захолустный райцентр в Сибири.  Зачем вас сюда привезли становится понятным когда начинается осмотр церквей.  Они двух видов. Первый выдолбленные в скалах длинные пещеры-переходы  и высокие залы приспособленные для культовых нужд, второй это   здания высеченные из цельного каменного массива.  Находясь на  ровной  каменной  поверхности вы смотрите вниз, в правильный квадратный кратер глубиной метров 12-13. Там освобожденное  от лишнего камня  здание. Считается,  что оно воспроизводит первый иерусалимский храм. Можно спуститься по ступенькам, зайти в храм, прогуляться вокруг него. Это не высеченный из скаля фасад храма  с помещениями–пещерами,  как в иорданской Петре. Это отдельно стоящее здание, только стоит оно не на поверхности, а на дне искусственной полости. Эфиопы-строители просто убрали лишний камень. Большая часть церквей связана открытыми и подземными ходами, это единый комплекс с множеством второстепенных ходов, пещер и просто нор. Порой из них выглядывают улыбающиеся дети, порой выходит священник и предлагает за доллар сфотографироваться с ним.

Масштабы строений контрастно на двух снимках. Первый вид сверху издалека, крест не впечатляет размерами. Второй снимок сделан с края рукотворного обрыва, мы видим что крест это трехэтажная церковь.  Архитекрурно церкви все разные их объединяет способ постройки. Они высечены в монолите, строители отнюдь не искали легких путей, не использовали особенности рельефа, не обтесывали скалы и не обустраивали каньоны и расщелины.  Выбрал просторное место и начал вгрызаться в  камень.  

Комплекс церквей, а их 12, памятник всемирного наследия  ЮНЕСКО, организация тратит большие деньги на работы по сохранению древних строений.  Крыша на снимке  современная

Очень много интересных фото Лалибелы можно найти в Живом Журнале:

https://art-links.livejournal.com/2396486.html

     Среди других чудес света Лалибела незаслуженно малоизвестна.  Но посмотреть ее  обязательно надо. Вырубленные в скалах церкви,    подземные ходы и здания масштабами свершений превосходят иорданскую Петру, древние города майя, Афины или Помпеи.  Церкви Лалибелы  не столь  красивы  и осмысленны,  но человеческого труда  и жизней израсходовано очень много,  сравнимо с пирамидами, Анкор Батом и и бирманским Баганом.  Строительство в  сравнительно краткий срок   12 церквей за 50 лет  исчерпало  силы царства,  династия пала, столица переместилась в Аксум.

      В Аксуме вам покажут четыре достопримечательности. Это каменные стелы высеченные из цельных камней (после Лалибелы впечатляет не очень), развалины королевского дворца на границе с Эритреей (сам дворец неинтересен, но открывающиеся горные пейзажи завораживают), остатки дворца  царицы Савской. Эта легендарная дама имела  вместо ступней 

копыта,  ездила к царю Соломону, родила от него сына Менелика положившего начала непрерывной на 3 тыс лет династии прервавшейся лишь в 1974 году свержением эфиопского императора Хайле Силасие. От дворца сохранился лишь каменный лабиринт, гуляя по которому вы слышите: здесь была спальня, здесь кухня, а эта груда камней расположена  в тронном зале царицы. Малоинтересно, но примечательно  приобщение  к  известной властительнице древнего мира.  Существеннее впечатление от четвертой достопримечательности - маленькой церкви в которой  хранится Ковчег Завета. Сама церковь ничем не уникальна. Значимо содержимое  -   главная реликвия эфиопской церкви. Эфиопы считают,  что это тот самый Ковчег Завета с заповедями  полученный Моисеем в горах Синая  непосредственно от Господа.  После  завоевания евреями Палестины Ковчег  был помещен  в Иерусалимский  храм. Сведения о его дальнейшей судьбе в Библии отсутствуют.   Иудеи считают его утраченным и не признают эфиопскую версию передачи Ковчега Завета  Соломоном своему сыну Менелику в Эфиопию. Видеть Ковчег нельзя, он всегда в  часовне, его оберегает пожизненный хранитель практически не покидающий часовню.  К ней можно  подойти метров на 40-50, далее -  невысокая  символичная ограда, охраны не видно, какие-либо защитные излучения не ощущаются. Гид рассказывает, что Ковчег охраняют небесные силы,  сообщает, что Ковчег нельзя не только видеть, но и приближаться к нему обычному человеку опасно,   приводит случаи необъяснимого исчезновения  нарушавших запрет людей. Несмотря на то, что все вокруг обыденно, мистика не чувствуется проверять совсем не хотелось.  

Народ эфиопы доброжелательный,  они радостно и вроде как бескорыстно улыбаются тебе, машут руками, пританцовывают. Но это пока ты не оказался в зоне их досягаемости и не обратил на них внимание.  Если же это случилось,   они,   вставляя в свою тарабарщину несколько английских, а иногда и русских слов, начинают  очень эмоционально что-то просить, продавать. Ведут себя не агрессивно, но отвязаться трудно. Соберетесь купить что-нибудь  - торгуйтесь, все ваши доводы можно излагать на русском, что непонятно – не беда, главное эмоциональнее. Цену при активной торговле можно сбить в 3 и более раза.

Большая часть страны расположена на плато высотой порядка 2тыс. Утром, когда температура  18-20С, что  по  меркам эфиопов холодно они  одеваются в свитера, пиджаки и плащи в несколько слоев.  Большая часть эфиопов одета  на европейский манер (джинсы, футболка), одежда  негрязная, застиранная,  выглядят  немного  неряшливо. Подавляющаяся часть населения  за пределами столицы явно недоедает. 

В  Адис-Абебе  (и в провинциальных аэропортах)  много  другой, сытой  публики, одетой  демонстративно дорого.   Воспоминания и ощущения голода в стране,  видимо,  очень свежи и сразу по обретению возможности нормального питания эфиопы  толстеют. Общая для бедных стран идея: большой живот указывает на твою успешность, им можно гордиться.  На голове эфиопов короткий каракуль, губы, скулы небольшие.  Кожа не черная, а шоколадная,  от пыли  пепельная.  

Нищета больше, чем в Индии, но все как-то опрятнее. Ходят преимущественно пешком: велосипеды редки, мототехники  - единицы, автомобили роскошь. Много ослов и мулов, они либо навьючены, либо тянут двухколесные тележки на резиновом ходу.

В городах  посещаемых туристами идет активное строительство.  Население здесь осваивает английский язык, одетые в одинаковую форму дети ходят в школу. Но нищета все равно доминирует. 

Особенно удручающее впечатление вызывают хутора вдоль дорог.  Хижины  за пределами поселков  разбросаны в самых неожиданных местах.  Большего убожества представить трудно: глинобитные стены, соломенная крыша, земляной пол, земляной лежак укрытый травяными циновками,  очаг риз нескольких камней, пара горшков, какие-то мешки с зерном, две козы, иногда тощая корова, но чаще – осел, какое-то количество хвороста и коровьих лепешек. Внутри, над лежаком грязная ширма, там на полке грудной ребенок, рядом несколько малолеток и большеньких. Все они смотрят на тебя как на инопланетянина. Вода не ближе нескольких километров, ходят пешком с канистрами, к пластиковым  бутылкам, брошенные туристами кидаются  наперегонки по нескольку мальчишек,  их собирают и перепродают, у них долгая жизнь.  Семья имеет поле, 20-40 соток, огороженное собранными с него камнями. Пашут на коровах, или вовсе рыхлят землю мотыгой. В период дождей на участке успевает вырасти урожай, которым  предстоит питаться весь год. 

Это не летний шалаш пастухов, это основной дом.  Дети пугливые, но конфеты берут и осторожно отходят

Слева музей Адис-Абебы. Дама,  которая постарше и есть Люси, прародительница человечества.  Несколько ее костей лежат рядом с реконструированным изображением

 Аэропорт города Дахир-Дара вблизи озера Тана по европейским меркам недостроен,совершенно не комфортен, но  принимает гостей. Стройка идет без кранов и иной техники, вместо второго  этажа торчит арматура, но первый уже во всю используется. Сервис не очень, но никто не жалуется. Очень показательная визитка Эфиопии в целом. 

это кофейня на озере Тана. Вверху мальчик растирает зерна кофе камнями, справа от него сковорода для обжарки зерен.Растет кофе здесь же, зерна зреют неравномерно, на кустах есть еще сочные красные ягоды, есть подсохшие зерна. Можете нарвать самостоятельно, их  обжарят, перетрут и сварят напиток.  Процесс занимает минут 5-7. На нижнем снимке японский турист пьет кофе. Пол в кофейне земляной, но чашки и одежда продавца чистые. Кофе вкусный, хотя чуть пережарен,  цена на уровне московских аэропортов - 3 доллара. 

Этот скромный водопад есть исток вытекающего из озера Тана Голубого Нила. В феврале он почти пересыхает, но в сезон дождей увеличивается многократно и несет животворное половодье в Египте.  

Монахи Лалибелы в чалмах и белых одеждах. 

Эта эфиопская икона изображает святого Самуила верхом на льве. По легенде лев съел его собаку. Сильно расстроившись святой обратился к льву  не с бранью, а лишь с укором: “Братец, зачем же ты так сделал? Ведь это был друг мой".  Сила слова была такова что лев устыдился и стал для святого  собакой и другом, а еще конем. Эфиопские иконы не похожи на другие христианские: они светлые, живые, в них больше радости,  чем страданий.   Необычен и эфиопский крест, то что это именно он понятно порой не сразу.  Звезда Давида с крестом внутри - такое вы увидите только в Эфиопии

Работы по расширению дороги в Лалибеле. Это очень актуально, существующая дорога представляет собой  две встречные полосы метра по три шириной. Двигаться между скалой и обрывом опасно, а смотреть вниз страшно. Никакой строительной техники, но грызть скалы жителям Лалибелы привычно.

Лалибела. Если приглядитесь разберете вывеску "SUPERMARKET". Таких я раньше не видел.

Два снимка показывающие размеры церквей. Напомню: они построены по принципу убрать лишний камень. Пришлось здорово поработать. 

По версии эфиопского православия в этом скромном, но приятном домике хранится самый сильный религиозный артефакт  всех времен и народов  Ковчег Завета переданный Богом Моисею. Если он именно здесь,  то именно эфиопы,  а не евреи богоизбранный народ. Впрочем,  как и евреям обладание Ковчегом им ничего хорошего не принесло. Явно его никто не охраняет, по рассказам гида редкие попытки проникнуть в здание пресекаются высшими силами.  Я полностью испорчен материализмом, но некоторые люди  реально чувствуют там некое силовое поле

Стелы Аксума. 

здесь жила царица Савская. Развалины ничем не хуже греческих. 

© 2017 sawers