Мексика (страна) и Мехико (город) по-испански пишется и произносится одинаково Mexico, латинское «х» звучит как русское «х». Различению служит добавление английского «сити», если речь о столице. Живет в Мехико-сити по разным данным 15-20 млн человек. Город находится в горах, в сейсмоактивной зоне, небоскребов нет, плотность населения меньше других мегаполисов, город очень разбросанный, трафик очень медленный. На обзорной экскурсии по Мехико вам покажут красивые соборы, Национальный дворец, где продемонстрируют живописные полотна, расскажут о борьбе за независимость. Вы увидите много кактусов, наверняка будет поездка в камнеобрабатывающую мастерскую и рассказ об агаве и текиле с дегустацией. Местный обсидиан очень интересный камень, а техника приготовления текилы трогательна и даже сентиментальна. Но лететь четырнадцать часов через Атлантику, на мой взгляд, ради этого не стоило. А вот ради Теотиуакана, средневекового города ацтеков – непременно.

Пирамиды Солнца и Луны кажутся меньше пирамид египетской Гизы, но весь ансамбль древней столицы Теотиукана намного масштабнее трех пирамид вместе со сфинксами. Местные пирамиды ступенчатые, состоят из нескольких убывающих размером пирамид, облицовка разрушена временем, но реставрируется. Ступени лестницы высокие, сантиметров под сорок. Это, наряду с палящим солнцем затрудняет подъем. Он особенно труден после длительного перелета из зимней России. Лучше запланировать его на второй день пребывания в стране. Подниметесь — не пожалеете, именно сверху можно должным образом оценить масштабы города. Он огромен, в период расцвета 1500 лет назад был крупнейшим городом мира. Вдоль главного проспекта Дороги Мертвых масса второстепенных религиозных и светских строений. Некоторые неплохо сохранились, выглядят вполне добротно, гле-нибудь в Греции были бы заметным туристским объектом, но на фоне подавляющих своими размерами пирамид они небольшие сарайчики. Приобщаться к древностям очень мешают навязчивые торговцы сувенирами. Они бегут за вами, обгоняют, встав перед вами, преграждают путь. Изображая крики ягуара с помощью глиняных свистулек пытаются продать вам свои сокровища. Не берите у них – рядом, на паркинге вдвое дешевле.
​

Это пирамида Луны. Реставрация ее не закончена. Ниже — пирамида Солнца. Они стоят не далеко друг от друга, именно на тех местах, где два самоотверженных древних бога с непроизносимыми именами желая дать людям свет переродились в Луну и Солнце

Пара часов перелета из Мехико на север и вы в городке и приятным названием Чихуахуа. Отсюда стартует  железнодорожный маршрут в мексиканский Медный каньон. Размерами он  превосходит  американский  Гранд каньон  уступая известностью.    Стандартный  турпродукт – это  поездка  в Медный каньон с двумя ночевками. В шесть утра вы грузитесь на вокзале Чихуахуа в поезд Chepe – и вперед, в горы. Поезд с претензией на эксклюзивность, для туристов вагоны  повышенного комфорта – от европейских  поездов  с откидными креслами и отличаются отделкой: потертый кожезаменитель, крашенное дерево вместо пластика.  Проезд Chepe идет  не спеша, наслаждайтесь пейзажами и  обществом. За 14 часов до конечной точки Лос-Мочис он проходит 650 км, забирается на высоту 2400м. Маршрут  можно проехать за день без длительных остановок. Из окна вы увидите горные пейзажи, причудливые скалы, туннели, на одной из станций есть     площадка,  с которой обозревается часть Медного каньона. Поезд стоит там минут 20, успеете посмотреть, снять фото, съесть местный пирожок. В самом поезде есть ресторан, носят напитки, одетые в вычурную форму проводники вежливы и внимательны.

Персонал предупредителен: вам помогут занести багаж, запомнят его и будут присматривать,  чтобы он не сошел с поезда раньше вас, по пути в микрофон расскажут (по-испански,  если попросите – и по-английски) о достопримечательностях за окном, предупредят о скором прибытии на вашу станцию. Официант обслужит вас быстро, как бы играючи, с улыбкой. В течение поездки у вас несколько раз проверят билет разные проводники, запишут в свой бланк какие-то цифры и попытаются поговорить с вами,  услышав «ай ноу эспаньол» уйдут разочарованные.

      При трехдневной поездке первый раз  покидаешь   поезд  через пять часов в San Juanito. Мы были там в феврале, не в сезон, и нас двоих встречал автобус с пожилым водителем. В отеле на 30 номеров нас тоже оказалось двое. В том же составе мы отправились на экскурсию в  долины  Грибов,  Монахов и  Лягушек. Английских слов водитель знал с сотню, некоторые были известны и нам, ограниченность вербального общения компенсировалась его доброжелательностью,  жестами и мимикой. мы как-то понимали его: надо постоять под этими грибами и снять фото  с этими лягушками, это очень древняя церковь, а это совсем дикие, живущие в пещере индейцы. Все увиденное достаточно уникально, места очень интересные. По завершению экскурсии мы прогулялись по станции: пара десятков отелей, пять-семь ресторанов, несколько магазинчиков.

В полдень следующего дня  погрузка  в поезд, сорок минут и вы в Криэле. Здесь мы оказались в составе группы, нас привезли в расположенный на отшибе поселка, но зато на краю каньона отель. Добраться  из него к благам цивилизации  пешком было очень затруднительно, но за десять минут ходьбы  козьими тропами мы пришли к каньону. Сидя на камнях полюбовались пейзажем,  прогулялись вдоль обрыва.  Чуть  в стороне, под нависающей скалой  обнаружились  хижины индейцев. Первозданность места нарушала только лишь видневшиеся в дали опора  канатной дороги. Утром следующего дня  нас  на автобусе привезли к обустроенным смотровым площадкам и современной станции фуникулера. Самое интересное это поездка на нем  и виды со скалы в центре каньона. Кабина большая, нас человек 30,  но все смогли разместиться по окнам. Стальные тросы с руку, но  спускаясь в сумрачном ущелье теряются взгляду. Судя по всему нам туда. На фоне окружающего  пейзажа чувствуешь себя букашкой в спичечном коробке.  Взбадривает вынырнувшая из ущелья отправившаяся ранее кабина,  она медленно ползет по вновь теряющимся вдали тросам.  Минут 5-7 мы скользим вниз, проходим полосу тумана, внизу светлее, и даже веселее: ярко зеленые пушистые сосны и белые козы.  Верхняя станция на скале диаметром метров 100, здесь можно погулять и осмотреться. Вдаль  километров на 30, а может и больше, видны ровные горные пики. Похоже на окружившую вас большую семейку крепких грибов боровиков.

     Про   развитую туристскую инфраструктуру Криеля не верьте. Отели спартанские, в номерах мебель из окрашенных маслом досок, газовая горелка для обогрева, заказать блюдо нельзя, кормят всех одинаково, по выбору хозяев,  но вполне сытно и съедобно. Персонал дружелюбен и внимателен. В середине  февраля  в горах еще холодно, о чем мы,  собираясь в тропическую страну не подумали. Температура днем 15-17, ночью 7-10, резкие порывы холодного ветра и моросящий дождь.

Места совершенно дикие, местные не только по-английски, даже по-испански говорят редко – индейские  наречия резкие, очень необычные. За три дня  русскую речь слышали один раз –   в вагоне-ресторане к нам подсел чех. Он живет в Праге, но ежегодно приезжает к местной индейской жене.  Последний переезд Криэль – Лос Мочис утомителен. Почти десять часов в шумном и веселом обществе запомнятся надолго.  Белые (и условно белые) мексиканцы очень доброжелательны  и общительны. Если их собралось хотя бы двое пойдет оживленный, с бурной жестикуляцией разговор прерываемый всплесками хохота.  Первым смеется рассказчик, смеется так заразительно, что смеяться хочется даже мне,  ни слова не понимающему. А собеседники  хохочут, машут руками, приседают  и даже подпрыгивают.   Секунд 15-20 смех, столько  же на то что бы отдышаться и успокоиться, и вновь начинается быстрый обмен репликами, потом кто-то перетягивает разговор на себя превращая  его в монолог и секунд через 10 снова всплеск хохота.  Никому и в голову не придет что невольное участие в шуме и гаме вам  не по душе, они открыты для вас,  всей душой готовы принять вас в компанию смейтесь вместе с ними – они вам рады. И вам придется радоваться тоже. А теперь представьте пассажирский сидячий железнодорожный вагон,  в котором три-четыре компании мексиканцев конкурируют по громкости и динамизму общения,  а   Вам предстоит ехать с ними 5-7 часов.   Не испытывайте сами, поверьте на слово — жутко только от их общения дополненного музыкой по радио, а  духота и непременное опоздание поезда будут бесплатным довеском.   

    После самого каньона пейзажи за окном уже неинтересны, к тому же большая часть пути третьего дня в темноте.  Не очень приятным сюрпризом оказалась неизвестно зачем и как  упавшая поперек пути сосна. Медленно ползущий в гору поезд, благодаря повороту я вижу,  как метрах в двухстах впереди подает дерево. Вокруг горы, ни жилья, ни дорог, ни людей. Очень похоже на американские фильмы о диком западе. Вполне правдоподобно ожидать нападения индейцев или бандитов. Из поезда высыпает  вооруженная охрана,  но они не занимают круговую оборону, они совершенно безалаберно толпятся вокруг бревна, не думая о казавшемся возможным нападении.   Десятка полтора крепких мужиков легко могли бы откинуть дерево и освободить путь, но не барское это дело, лучше звонить и звать помощь. Причем звонят они все сразу,  наверное, просят помощи  у всех кого знают, включая жен и соседей. Разговаривая по телефону успевают махать руками и что-то сообщать друг другу. Не прошло и часа,  как откуда-то появился колесный трактор и утащил ствол.

Несмотря на все сложности проехать по горной дороге и посмотреть каньон безусловно стоит. Соберетесь – не покупайте стандартный тур, постарайтесь ограничить железнодорожную часть двумя днями вместо трех, сами выбирайте отели, не полагаясь на туроператоров и лучше планируйте экскурсии.
Мексика страна вооруженная. Много мужчин в форме, в бронежилетах, с длинноствольными автоматами: на улицах, вокзалах, аэропортах и поездах. Часты стационарные посты местных гаишников. Рядом с ними – лежачие полицейские, все авто снижают скорость и проезжают с включенной зачем-то аварийкой. Менты нередко изображают активность и зауживают две полосы в одну. Некоторых останавливают, но почти всех отпускают после минутной остановки и приятельского общения. Документы не проверяют, останавливают с целью узнать что да как у старых знакомых. Многие патрульные полицейские в годах, с большими животами, все они никак не похожи на наших вежливо-враждебных ментов. Слоняются достаточно беспечно, видимо реальных опасностей нет.
Но Мексика и страна веселая и радостная. Рядом с вооруженными людьми много мужчин музыкальных. Это колоритного вида мексиканцы в сомбреро, кожаных с бахромой брюках с гитарой через плечо зарабатывают деньги пением для посетителей магазинов, кафе, прохожих или ожидающих поезда пассажиров.
Мексиканцев европейской наружности немного, кроме как в больших городах их не встретишь. Метисов больше, но преобладающая часть населения чистокровные индейцы. Это особый, не встречающийся в старом свете антропологический тип, не ярко выраженный монголоид с большой примесью индуса. Крупные грубые черты носа, губ глаз, широкие скулы, у большинства темная почти коричневая кожа, но есть почти белые и совсем черные персонажи. Чем больше индейских черт, тем беднее они одеты. В глубинке публика внешне отчасти напоминает цыган. Но в общении не навязчивые: чумазые дети не пристают, пытаясь продать что-либо, они скромно находятся рядом и ждут, когда ты обратишь на них внимание, решившиеся просить или предложить что-то в ответ на ваше «ноу» сразу отстают. Улыбки открытые, в общении приятные. Если обратиться за помощью будут стараться, несмотря на языковой барьер. Первым делом с надеждой спросят: «Еспаньол?» Практически все знают некоторое количество английских слов, которые будут вставлять в эмоциональный монолог на испанском. То, что вы их не понимаете не суть важно. Главное желание помочь, которого с избытком. Среди мексиканцев, особенно в глубинке ощущаешь себя не просто белым среди индейцев, но богачом из внешнего, недоступного и непостижимого индейцам мира. Весь мир вокруг них делится на индейцев, белых мексиканцев из крупных городов и американцев. Мое незнание английского очень удивляло их, они неизменно интересовались откуда я. Ответ «рашн» вызывал одобрительное «о, руссиан!» или даже «русский, Россия!» Некоторая часть населения в удаленных районах не говорит и по-испански, сохраняя древний уклад жизни. В Медном каньоне на севере Мексики люди живут в пещерах и шалашах без каких-либо благ цивилизации. Жилища не образуют селений, они просто разбросаны в удобных местах. Кормятся козьим молоком, собирательством и кукурузным полем. Для продажи во внешний мир делают очень примитивные сувениры (соломенные тарелочки, вазочки, вырезанные из сосновой коры фигурки животных).

В южной Мексике народ несколько другой. Майя сохранились здесь в чистом виде и составляют абсолютное большинство. Существует понятие квадрат майя человек: 160см ростом, без шеи, широкоплечий, плотный, ноги и руки короткие, весь такой квадратный. В курортных городах они несколько испорчены чаевыми: их доброжелательность не совсем искренна, просматривается некая хитреца, вы им ничем, кроме как клиент с деньгами не нужны и неинтересны. Другое дело торговцы в Чичен-Ица. Они не урбанизированы, они искренне рады вам, они выучили кто пять, кто десять русских слов, (как и столько же слов еще на пяти-семи языках), вы идете мимо их лотков с сувенирами осматривать развалины, и слышите сразу весь их словарный запас: привет, почти даром, заходи, не дорого, пока, хорошая цена. Слова звучат осмысленно «пока» и «привет» соответствуют ситуации, доброжелательное «пока» скажут, даже если вы ничего не купили, просто так из симпатии. Гид советовал хвалить их за способности к языкам: будут счастливы и отдадут товар дешевле. И действительно, пространную похвалу на обычном разговорном русском если не понимают, то ощущают, расплываются и тают от счастья. Торговаться майя против китайцев или арабов слабы, сбить цену втрое несложно, уступая вам продавец покажет свое расстройство, но сторговались-сторговались, передавая товар старательно выговорит: «до свидания». А вы улыбнитесь и скажите ему что-нибудь доброе.

Мексиканская экзотика — культ мертвых, сохранившийся с дохристианских верований. В первой же сувенирной лавке в глаза бросится изобилие игрушечных скелетов, черепов, фигурок разложившихся трупов. Это не сувениры, это предметы ритуала для Дня мертвых, по дате (но не по смыслу) он совпадает с Хэллоуином. Смысл праздника, а это именно праздник – радостные мексиканцы улыбаются и танцуют отдавая уважение умершим родственникам. В этот день с ними надо общаться. Еще лет 150 назад все было очень натуралистично. Трупы выкапывали, очищали кости от мягких тканей (гнилого мяса) приносили домой, сажали за накрытый стол (клали рядом), пили, ели и веселились. По завершению кости вновь закапывали. Сейчас все не так жестко, реальные останки заменяют бутафорией. Католическая церковь не смогла искоренить обряд, вынужденно дополнила его своей символикой. Скелеты и черепа теперь с крестами. Специфичность католицизма, считающегося господствующей религией в Мексике зависит от удаленности от крупных городов. В столице вы увидите вполне привычные соборы, в небольших же городах церковью может служить навес из пальмовых листьев с алтарем и скамейками, живущие в пещерах индейцы крестики носят, но поклоняются духам природы и теням предков.

Великая цивилизация майя не знала колеса, вьючных животных, строительных механизмов и паруса. Ни у египтян, ни у иных евразийских народов, ни у космических пришельцев они явно не учились: все каменные сооружения собраны из мелких подъемных одному-двум людям камней. Народ был спортивный и религиозный. В древних городах два основных объекта: стадион для местного футбола и пирамида для жертвоприношений. В футбол играли человеческой головой (позже, когда нравы смягчились, каучуковым мячом), в жертву приносили проигравшую (по другим сведениям – выигравшую команду). Оказаться жертвой считалось почетно и выгодно, душа сразу в рай, ради такого стоило стремиться к победе в матче. Стимул не чета сегодняшним.

Жертве вскрывали грудь,  доставали сердце и клали его на специальный  жертвенный камень, если оно трепыхалось – жертва богами не принята, следует повторить, подходи следующий. Если лежит спокойно тело расчленяют, часть плоти съедают жрецы, часть сжигают. Были и гуманные исключения:  жертвы бросали живьем в карстовые колодцы (синоты) или в шахту пирамиды.  Поскольку синоты единственный (кроме дождя) источник пресной воды на полуострове строить пирамиды было необходимым по соображениям экологии. По мнению историков,    один из главных городов майя в древности и самая известная  сегодня достопримечательность Юкотана Чичен-Итца был оставлен жителями по причине полного отравления всех близлежащих синотов  трупными ядами.  Майя строили из камней дороги высотой в 1-1,5м  шириной метров в 6, покрытые как считается толстым слоем извести, но по ним никто не ездил — ходили  вьючные майя. Майя строили  морские пироги вмещавшие до 40 гребцов, но использовать силу ветра они не научились. Никаких шедевров архитектуры как в Индии или Камбодже нет, пирамиды предельно просты, красивых каменных скульптур нет. Но  чем майя могут похвастаться так это своими познаниями в астрономии и математике, широко известен календарь майя обещавший конец света на 2012 год. Народ  мая терпеливый, старательный, но не творческий, экспансии на сопредельные территории они не осуществляли, напротив, сами были легко разгромлены варварами с севера. Их города опустели задолго до испанцев, простые майя вернулись к примитивному сельскохозяйственному образу жизни.   В результате победы варваров крестьянин майя потерял лишь заставлявших его строить дороги и пирамиды правителей и вернулся к простой жизни. Многие майя сохранили этот уклад и сегодня. К ужасу Гринписа они по сей день практикуют  подсечно-огневое земледелие, это, если кто забыл, сжечь участок джунглей, несколько лет до истощения почвы использовать его под посевы, после палить следующий участок.  Образцовая хижина майя сегодня: бетонный постамент (это новшество последнего десятилетия, раньше  —  простой земляной  пол) периметром 4 на 8м,  вертикальные жерди диаметром 7-10см в качестве стен с прозорами, два проема шириной метра по два:  вход с улицы и выход во внутренний двор, высокая соломенная крыша. Спят в многоярусных гамаках на 1-2-3 человек. Говорят,  что есть гамаки на 5-6 человек, а всего в описанной  хижине могут жить до 40 человек. Гиды рассказывают о крайней чистоплотности майя, что они в белом и чистом, несмотря  на отсутствие теплой воды и порошков.   Наверное, это легенда для туристов. Даже в продемонстрированных нам показательных деревнях внутренний дворик совершенно не ухожен, ни клумбы, ни лавочки, все потребное разбросано в перемешку с природно-бытовым мусором. С чистоплотностью не вяжется, видимо, белые  рубашки  выдают перед приходом туристского автобуса.  

Мексиканская кухня запомнилась прежде всего жареным кактусом. Ресторанчик под открытым небом, растения вокруг вас, выбирайте кактус по вкусу, побеги срежут тут же, уберут колючки, за 5-7 минут приготовят. Вполне съедобно, похоже на малосольный огурец, в довесок к кактусу — жареное мясо. Остальные мексиканские блюда не столь специфичны, по необычности и остроте уступают восточноазиатской кухне. Но все вкусно, сытно, основа рациона кукурузные лепешки, мясо, овощи. Много текилы, хорошей и разной, напиток необычный, вполне приемлемый, но коньяк лучше. То, что под видом текилы продают у нас – это спирт с карамелью, с оригиналом ничего общего. Местное вино плохое, его мало, вино не мексиканский продукт, для винограда здесь слишком много солнца.

Курорт Канкун дает удачное сочетание пляжного отдыха и экскурсий. Теплое море, чистый песчаный берег, хорошие отели дополняются историческими достопримечательностями цивилизации майя. Шведский стол так разнообразен, что даже попробовать треть-четверть блюд за раз не реально. Ассортимент блюд через день меняется, для гурманов пять ресторанов с национальной кухней Японии, Италии, Бразилии, Франции и Китая. Местное «все включено» это четырехразовое на убой питание плюс несколько круглосуточных баров с напитками и закусками. Стоит вам где-нибудь, даже на пляже присесть, как подойдет официантка: Текила сэр?

2011